Rompiendo la barrera del color pastel: cómo “Miami Vice” cambió la moda masculina para siempre

El 16 de septiembre de 1984, la serie creada por Anthony Yerkovich Miami Vice Se estrenó en NBC y revolucionó la televisión con sus imágenes ultra estilizadas, música de vanguardia de la era MTV y moda poco convencional que resalta las fascinantes aventuras semanales de detectives encubiertos. “La ambición del programa era romper con todo lo que había existido antes”, le dice el productor ejecutivo de la serie, Michael Mann. El thr.

En el Casablanca En la Miami de los años 80, el navegante Sonny Crockett (Don Johnson) y el elegante neoyorquino Ricardo Tubbs (Philip Michael Thomas) conducían coches de lujo, evitaban explosiones y detenían a capos de la droga con atrevidos e inesperados atuendos de diseño. La característica chaqueta sobre la camiseta de Crockett desencadenó un cambio de paradigma en el concepto tradicional de la ropa masculina, que perdura 40 años después. “Cambió la forma en que los hombres se vestían en el mundo”, dice la diseñadora de vestuario de la primera temporada, nominada al Emmy, Jodie Tillen. “Les dio permiso a los hombres para usar colores pastel”.

Hoy en día, sus siluetas holgadas y colores suaves influyen fuertemente en los hombres en la alfombra roja.Miami Vice “Definitivamente ha estado en mi mood board”, dice el estilista Michael Fisher. “Ha sido mencionado 10,000 veces en cada sesión de fotos que he hecho”. En los últimos meses, Fisher ha vestido a sus clientes Sebastian Stan, John Mulaney y Jake Gyllenhaal con trajes en tonos art déco y chaquetas oversize con camisetas holgadas, looks que inmediatamente traen a la mente el show.

La paleta original del programa fue el resultado de una lección de teoría del color impartida por la esposa de Mann, Summer, una artista, que se dio mientras los dos examinaban muestras de pintura en tonos de huevos de Pascua. Eso dio como resultado un estricto modus operandi de tres colores para las dos primeras temporadas del programa. «De ahí surgió la sensación de pasteles vibrantes», dice Mann, quien también dirigió una Miami Vice Adaptación cinematográfica en 2006.

Mann y los diseñadores de vestuario de la serie recuerdan cómo se unió la estética y el impacto que tuvo.

Jodie Tillen Teníamos una paleta de colores: nada de tonos tierra, nada de colores primarios, todo en tonos pastel. Cada color de los coches, cada pared por la que pasaban los actores, era fruto del diseño, nada era fruto del error. Hubo una gran coordinación entre el departamento de arte, las localizaciones y el vestuario.

MICHAEL MANN Había que tener mucho cuidado con [the color palette] Porque si lo dejabas sonar demasiado fuerte, entonces era simplemente… algo asqueroso.

El interés de Mann por el diseño italiano de Miami de los años 80, incluidos Memphis Group y Arquitectonica, influyó en el vestuario de alta gama del programa. Cada temporada, los diseñadores de vestuario viajaban a las capitales de la moda, desde Nueva York hasta Milán, para comprar las últimas colecciones, una práctica común hoy en día, pero no a mediados de los años 80.

TILEN No pude conseguir suficiente ropa en Miami, así que tuve que ir a Europa. Cada episodio necesitaba alrededor de 75 disfraces, incluidos varios para los dobles de riesgo, la acción, el clima y el sudor. Muchas de las camisetas vinieron de Italia.

Hombre Me gustó especialmente Armani: la idea de llevar camisetas debajo de chaquetas desestructuradas. No necesariamente calcetines. Cosas que evocan esa sensación de ciudad única.

BAMBI BREAKSTONE (DISEÑADORA DE VESTUARIO DE LA SEGUNDA TEMPORADA) Fui a la feria Première Vision en París. Recuerdo al diseñador español Adolfo Domínguez. Me encantó su ropa, que era muy oversize y holgada. En el episodio de la segunda temporada “Definitivamente Miami”, [guest star] Ted Nugent lleva su traje. Yo también fui a Milán porque conocía a Cerruti.

TILEN La gente siempre dice [the cast wore] Armani. [But] No había ni una pieza de Armani en todo el lugar. [first season] nunca. Es demasiado conservador. Tenía que ser muy Mundo Hombre [the experimental Italian men’s fashion magazine]Versace, con sus looks más atrevidos, y Armani no era tan atrevido. Era encantador y hermoso, pero no para nuestros chicos.

Sin embargo, los vestuarios de diseño se basaban en la cruda realidad de las leyes RICO y en la aplicación de la ley encubierta, que básicamente tomaban prestado de los armarios (y garajes) de los bienes confiscados. Además, la estética reconocible de Crockett conduciendo un Ferrari (chaquetas con mangas abullonadas, camisetas o pantalones cortos y sin calcetines) era en realidad una referencia a su carácter.

Hombre [Crockett and Tubbs] Se hacían pasar por impostores que atrapaban a narcotraficantes, compradores adinerados o a cualquiera con cierta estatura. Como profesionales eficaces en todo el negocio de las drogas, tenían que tener una fachada. Así que podían usar estos autos, barcos, aviones y ropa. La DEA hace esto todo el tiempo.

PIEDRA DE RUPTURA La instrucción que recibí de Michael Mann fue: “Es como si se despertara por la mañana y se pusiera la ropa”. No se suponía que fuera algo orquestado. Por lo general, usaba lo que había encontrado esa semana. Si encontraba camisetas verde menta, le ponía camisetas verde menta.

TILEN Todo el mundo comete el error de pensar que Crockett era un fashionista. No lo era. Llevaba un uniforme para infiltrarse entre los malos que se visten así. Crockett prefería estar sin camisa y sin zapatos en su barco. No olvidemos que tenía que ocultar un arma, por lo que no podía llevar una chaqueta ajustada. Pero quiero ser muy claro: nunca se arremangó las mangas. [by me]nunca. Si no me falla la memoria, Don lo hizo en el set. No fue mi elección.

Sin embargo, Tubbs fue escrito para ser preciso en su estilo desenfadado. Sus trajes oscuros cruzados, a menudo de Hugo Boss y Cerruti, contrastaban con los conjuntos alegres y rebeldes de Crockett, al tiempo que transmitían el mensaje social de Mann.

TILEN Tubbs era más un fashionista porque venía de Nueva York. Se vestía de manera consciente. Usaba cinturón, calcetines, zapatos… todo. Siempre digo: Crockett se vestía de manera inconsciente. En realidad, no se miraba en el espejo antes de salir de casa. Tubbs se miraba en el espejo.

Hombre Fue diseñado para ser político. Eso es lo más importante del programa. Muchas de las decisiones de casting fueron ataques intencionales a los estereotipos raciales y de género, y eso es realmente fundamental. No es casualidad que Tubbs use la ropa que usa o que sea republicano (no es liberal) o que sea mucho más sofisticado y esté mejor educado que Crockett.

En el piloto, escrito por Yerkovich, Tubbs bromea: «Yo llevaré una chaqueta de Armani. Tú llevarás un micrófono». Pero, a pesar de la broma (y la afinidad de Mann por la marca italiana), Armani no entró en escena hasta la tercera temporada, cuando Mann contrató a un diseñador de vestuario ganador del Oscar. Milena Canonero (que trabajó en colaboración con Richard Shissler) e introdujo una paleta de colores más oscura y divisiva, y también historias más oscuras.

EDUARDO CASTRO (SUPERVISOR DE VESTUARIO DE SERIE Y DISEÑADOR DE VESTUARIO) Milena había elegido varias piezas de Armani. Yo seguí su ejemplo y utilicé bastantes prendas de Armani, sobre todo para Don. [I met] tanto Gianni Versace como [Giorgio] Armani cuando fui a Milán. Armani me decía: “Espero que no estés viendo a Gianni”, y Gianni me respondía: “Espero que no estés, da, da…”

Crockett no era un aficionado a la moda, pero Miami Vice convirtió a Johnson en uno. En 2014, el actor dijo Piedra rodante“No tenía dinero para ser un modelista cuando empecé el programa, pero después me convertí en uno. Eran los años ochenta, tío”.

PIEDRA DE RUPTURA Yo solía ir de compras a Bal Harbour Shops. Recuerdo que Don quería ir allí. Lo llevé a Versace y se probó un montón de ropa y compró cosas para él y para el desfile.

CASTRO [Crockett’s wardrobe] A medida que avanzábamos, la moda se volvió mucho más orientada al diseño y a la opulencia, y Don era mucho más consciente de quién fabricaba esto. Tenía que asegurarme de que tuviera la última chaqueta de Versace, y en ese momento, Versace era el que realmente estaba siendo muy, muy innovador. Don también llevaba mucho de Adolfo Domínguez, Hugo Boss, Basile, Byblos, Giuliano Fujiwara y Piero Panchetti y un poco de Claude Montana.

Miami Vice También fue pionera en las colaboraciones de marketing entre marcas de diseñadores y programas de televisión. Para la segunda temporada, Breakstone Usó su experiencia en la industria de la moda para negociar una asociación de créditos de producto para pantalla con Hugo Boss. Para el cambio de estilo de la tercera temporada, se incorporó el sello canadiense New Wave Parachute, que lució la marca de éxitos que marcaron tendencia como Madonna, David Bowie y Duran Duran. El estilo pionero de la serie también aparece en el libro de Rizzoli de 2024, Parachute: Diseño subversivo y moda callejera por Alexis Walker.

PIEDRA DE RUPTURA Fue un gran golpe para Hugo Boss. Fui a la fábrica de Stuttgart, me senté frente a un ordenador, revisé los distintos modelos y pedí lo que quería. “¿Puedes hacerme esto en rosa?”, “¿Puedes añadir un bolsillo aquí?”. Recuerdo que pedí pantalones con múltiples pinzas. Podría haber pedido prendas más ajustadas, pero no lo hice. Pedí las prendas más holgadas porque me parecían frescas.

NICOLA PELLY (COFUNDADORA DE PARACHUTE) [The collaboration] Definitivamente fue muy bueno para nuestra marca y el espectáculo encajó con nuestro look y el hecho de que Miami Vice Fue innovador, interesante, divertido y de ritmo rápido. En su mayoría, vistieron a los «malos». [in Parachute] para la primera temporada más o menos. [Example: A pre-Moonlighting Bruce Willis, as an arms dealer in season one’s ‘No Exit,’ blusters in aggressively pleated and voluminous white Parachute trousers.] En la tercera temporada, empezaron a ponerle ropa a Don Johnson de Parachute porque siempre teníamos blazers holgados y desarreglados y pantalones increíblemente creativos. Entonces, la gente venía a nuestras tiendas y nos pedía algo que Don Johnson usara en un episodio determinado.

PIEDRA DE RUPTURA [Miami Vice‘s clothing] Se convirtió en un estilo clásico para los hombres porque se enmarcaba en los límites de la “ropa de hombre”. Sigue siendo una chaqueta y un pantalón, pero suavizados de una manera más contemporánea. Por lo tanto, no tenía la misma estructura conservadora que pensamos cuando pensamos en un traje de hombre. Era una forma alternativa de vestirse y, al mismo tiempo, estar elegante.

TILEN Se extendió y tocó un nuevo nivel de comodidad. [in menswear].

Hombre [The style] Fue bueno. Fue una irreverencia contra la autoridad y las convenciones.

MICHAEL PESCADOR El programa tenía dos chicos seguros de sí mismos que vestían camisetas de cuello redondo y colores pastel. El tipo común que mira la televisión y el cine en busca de inspiración decía: «Oh, estos tipos son rudos y realmente geniales y quiero lucir así». Si hago publicidad para un cliente que prueba 1722708739Más del 20 por ciento de la ropa es rosa. El rosa es como el nuevo gris o el nuevo azul marino.

Esta historia apareció por primera vez en la edición del 31 de julio de la revista The Hollywood Reporter. Haga clic aquí para suscribirse.