Phyllis Dalton, diseñadora de vestuario de ‘Lawrence de Arabia’ y ‘Doctor Zhivago’, muere a los 99 años

Phyllis Dalton, la venerada diseñadora de vestuario británica que creó la icónica túnica blanca del desierto de Peter O’Toole para David Lean. Lorenzo de Arabia y ganó premios Oscar con 24 años de diferencia por su trabajo en Lean’s Doctor Zhivago y Kenneth Branagh Enrique Vha muerto. Ella tenía 99 años.

Dalton murió el jueves. El telégrafo reportado. No hubo más detalles disponibles de inmediato.

Durante sus más de 50 años de carrera, Dalton también recibió una nominación al Oscar y al BAFTA por la película ganadora a la mejor película de la época victoriana de Carol Reed. ¡Oliver! (1968); ganó un BAFTA por El asalariado (1973), ambientada después de la Primera Guerra Mundial; y consiguió un Emmy por el telefilm de Clive Donner de 1982. La pimpinela escarlataque tiene lugar en medio de la Revolución Francesa.

Comenzó como asistente de vestuario en Laurence Olivier. Enrique V (1944) y obtuvo su primer crédito como diseñadora de vestuario vistiendo a Richard Todd y Glynis Johns en Rob Roy: el pícaro de las tierras altas (1953). Incluso ayudó a la legendaria Edith Head en la película de Alfred Hitchcock. El hombre que sabía demasiado (1956).

Dalton recibió elogios por los trajes de capa y espada de Rob Reiner. La princesa prometida (1987) y se asoció tres veces con el director Kenneth Branagh (también coprotagonista junto a su entonces esposa Emma Thompson) en Enrique V (1989), el thriller neo-noir Muerto de nuevo (1991) y la comedia romántica Mucho ruido y pocas nueces (1993), su último crédito en pantalla.

Durante un homenaje a ella en los BAFTA de 2012, se señaló con humor que había vestido literalmente a ejércitos de estrellas en la pantalla: “el Ejército Rojo, el Ejército Británico, el Ejército de los EE. UU., los cosacos, los nazis, los afganos, los Caballeros de la Mesa Redonda”. — dos veces — los jacobitas y los jacobinos…”

Dalton ni siquiera fue nominada por su trabajo más reconocible: los trajes militares de precisión y la vestimenta árabe para la que diseñó. Lorenzo de Arabia (1962).

La película recibió 10 nominaciones al Oscar y ganó los premios a mejor película, director, director de fotografía (Freddie Young), dirección de arte (John Box, John Stoll, Dario Simoni), sonido (John Cox), montaje (Anne V. Coates) y música. (Maurice Jarré).

En una carta, Lean le escribió expresando su decepción por la falta de reconocimiento: “Culpo a Columbia y [producer] Sam [Spiegel] por no conseguir que te nominen por tu maravilloso trabajo. Lo hiciste tan hermosamente que creo que no se dieron cuenta de que cada disfraz era original tuyo”.

Para prepararse para la epopeya, Dalton estudió las fotografías de TE Lawrence conservadas en el Museo Imperial de la Guerra de Londres y analizó las ilustraciones al pastel de Eric Kennington en su libro. Siete pilares de la sabiduríapublicado por primera vez en 1926.

El perfeccionista incluso localizó al sastre original del comandante de Lawrence, el general Edmund Allenby, que entonces trabajaba en una tienda de ropa de Londres.

Cuando llegó el momento de diseñar el uniforme de oficial de O’Toole, Dalton deliberadamente lo hizo mal ajustado, lo pasó por una lavadora para encogerlo, lo arrugó y acortó demasiado las perneras de sus pantalones.

«Fue tremendamente importante, porque te decía inmediatamente que era un inadaptado», dijo en el final de la película. documental sobre cómo hacer.

Su diseño de la bata larga del desierto de O’Toole incluía adornos de brocado dorado, una camisa larga de seda (creada en Londres y bordada con un patrón de seda blanca en Damasco), una fina keffiyeh de lana color crema con lana de marfil y agal dorado.

Ella reflejó magistralmente el deterioro mental y moral de Lawrence a lo largo de la película haciendo que su túnica fuera cada vez más delgada y sucia.

Siempre ingeniosa, Dalton encargaba dos docenas de camisas de seda para asegurarse de que al menos seis llegaran a su gusto, ya que los sastres de Damasco a menudo intentaban mejorar sus adornos sin su permiso, dijo.

El único disfraz de la película que era completamente ficticio fue la abaya negra y azul de Anthony Quinn (Auda Abu Tayi), ya que Dalton sintió que lucía magnífica contra el fondo del desierto. “Supongo que esa fue mi única pizca de autocomplacencia”, dijo.

Incluso vistió a los cientos de árabes que aparecen en pantalla. «Mucha gente piensa que todos los árabes vestían su propia ropa, pero ese era otro caso de 10 trajes idénticos para todos, para todos los árabes, todos en la pandilla de Lawrence, de todos modos», dijo en un entrevista 2000.

Phyllis Margaret Dalton nació el 16 de octubre de 1925 en Chiswick, Inglaterra. Su padre trabajaba para Great Western Railway y su madre en un banco. Cuando era niña, le fascinaba dibujar ropa y aprender cómo vestía la gente en el pasado y las telas que usaban.

En Ealing Art College, estudió diseño de vestuario, luego empezó a trabajar como asistente de la diseñadora de moda Matilda Etches en su taller del Soho, confeccionando ropa para las bailarinas Margot Fonteyn y Pamela May, las actrices Ivy St. Helier y Renée Asherson y Henry V de Olivier.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en el Servicio Naval Real de Mujeres y sirvió en las instalaciones de descifrado de códigos de Bletchley Park.

Una gran oportunidad llegó cuando su tía la metió en un Moda concurso de talentos y su trabajo llamaron la atención de la editora Audrey Withers, quien le presentó a la diseñadora Yvonne Caffin en Gainsborough Studios.

Comenzó como su asistente, comprando ropa confeccionada para Los Huggett serie de películas antes de mudarse a Twickenham Studios y recibir su primer crédito cinematográfico como supervisora ​​de vestuario en el drama judicial de Robert Montgomery de 1950. Testigo ocular.

estaba en Rob Roy tres años después encontró su lugar artísticamente, usando el color para crear ambiente y carácter con “todos esos cuadros con sus encantadores tintes vegetales”, le dijo al periódico Telégrafo dominical en 1990.

Sobre la nueva versión de Hitchcock El hombre que sabía demasiado«Era tan inexpresivo que te contaba cosas terribles sobre estas personas en el guión y no estabas muy seguro de creerle o no, de si hablaba en serio o no», dijo.

Su trabajo nominado al Oscar en el musical. ¡Oliver! Esto se hizo más fácil, dijo, gracias a las vívidas descripciones de Charles Dickens de sus personajes y escenarios en su novela de 1838. Oliver Giro.

A lo largo de cinco docenas de películas y telefilmes, Dalton vistió una lista ecléctica de estrellas: James Mason (1965). Señor Jim), Anthony Hopkins (década de 1982 El jorobado de Notre Dame), Noël Coward y Maureen O’Hara (década de 1959 Nuestro Hombre en La Habana), Douglas Fairbanks Jr. (década de 1986 Medicina fuerte), Joan Fontaine y Dorothy Dandridge (década de 1957). Isla en el sol), Charlton Heston (década de 1980 El despertar) e incluso André el Gigante (La princesa prometida).

La princesa prometidapor supuesto, estaba protagonizada por Cary Elwes como el peón Westley, que rescata a su verdadero amor, la princesa Buttercup (Robin Wright), del príncipe Humperdinck (Chris Sarandon). Cuando Dalton leyó el guión por primera vez, pensó que era «un montón de basura».

Sin embargo, en sus memorias de 2014 Como deséesElwes recordó cómo sus bocetos de vestuario «clavaron instantáneamente el tono y la sensación de [William] El libro de Goldman. Los colores, las texturas y el aspecto de los materiales superaban lo que había imaginado”.

Después de vestir a Elwes con el icónico traje completamente negro de su personaje, compuesto por pantalones de gamuza, botas de cuero, cinturón, camisa con cordones y volantes, guantes y máscara, todavía sentía que el conjunto estaba inacabado.

“Luego llamó a su asistente y le pidió que fuera a buscar satén negro”, escribió Elwes. “Cuando la asistente regresó con el material, Phyllis ató una pieza alrededor de mi cabeza y otra alrededor de mi cintura como una faja. ‘¡Ahí está’, dijo, ‘¡eso está mejor!’”

Para no quedarse atrás, modificó un zapato para proteger la fractura del dedo del pie que sufrió Elwes, no durante el rodaje, sino mientras conducía el vehículo todo terreno de André el Gigante durante un tiempo libre.

Los cinéfilos hasta el día de hoy se entusiasman con el precioso traje rosa pálido y el esponjoso marabú rosa que diseñó para Geraldine Chaplin en su primera aparición en la estación de tren de Moscú en Doctor Zhivago (1965).

El boceto inicial de Dalton había sido más sofisticado: un sombrero negro y esponjoso y un traje gris perla muy ajustado, pero Lean lo anuló.

Dos días antes del rodaje, el vestido de baile de Chaplin, en una caja que también contenía los pantalones de Rod Steiger, se perdió en el aeropuerto de Londres (ahora Heathrow). Dalton lo llamó «una de las peores cosas que jamás haya sucedido, no te lo esperas». Otro vestido se fabricó de la noche a la mañana y se envió desde Madrid.

Durante un período de 15 meses, creó más de 5.000 disfraces para Doctor Zhivago, incluyendo una docena de diseños básicos de uniformes de soldados, que luego individualizó con lágrimas y jirones.

«En realidad, no es tan extraño que una mujer diseñe ropa de hombre», dijo al Examinador de San Francisco antes del estreno de la película. «En realidad, se necesita una mujer femenina para saber cómo debería ser un hombre masculino».

Sorprendentemente, a lo largo de toda su carrera, lo que más agradó a Dalton fue el disfraz de soldado ruso. «Cualquiera puede hacer un vestido elegante», dijo. en el programa para su saludo BAFTA.

“Es mucho más difícil hacer que personas del pasado que visten ropa normal parezcan reales. Así que supongo que estaba más orgulloso de ese soldado que de cualquier otra cosa”.

Se jubiló en 1993 y fue reconocida con un MBE en 2002 por sus servicios a la industria cinematográfica. Le sobreviven su segundo marido, Christopher.

De su propia atención al detalle, Dalton utilizó un ejemplo de “tener el barro en el lugar correcto” para ilustrar la sutileza de su oficio.

“Hay que pensar de qué color habría sido realmente el barro, hacerlo en el lugar donde ocurrió. Tienes que unir a tus soldados con el barro, o a tus árabes con el desierto, como en Lorenzo de Arabia. No todos los desiertos son amarillos. No lo supe hasta que fui a Jordania”.

Fue una casualidad lo que hizo que Dalton consiguiera el codiciado puesto de diseñador de vestuario en Lorenzo de Arabia.

Ni el maestro de vestuario ni el diseñador de producción (Box) estuvieron disponibles para la fallida prueba de pantalla del personaje principal de Albert Finney. El director de producción John Palmer recordó a Dalton de su época de trabajo en Isla en el sol y la recomendó a Lean.

Dalton entró en lo que ella llamó “una producción en sí misma que duró varios días” y pronto Spiegel le ofreció el puesto de diseñadora de vestuario para el rodaje de dos años.

En la biografía de Spiegel escrita por Natasha Fraser-Cavassoni en 2003, Dalton dijo que el productor era “un monstruo absoluto, pero tenía muchísimo encanto. … Tenía una o dos fiestas en su barco, pero cuando ya había tenido suficiente, se paraba en la pasarela con un reloj en la mano”.

Cuando lorenzo El tiempo de ejecución volvió a sus 228 minutos originales como parte del montaje del director de 1988, Dalton observó con asombro el espectáculo que ella había ayudado a crear.

“Me senté allí y no podía creer que realmente lo hubiésemos hecho”, dijo, “porque fue un trabajo duro en ese momento, y es una película maravillosa, ¿sabes? Uno tiene que estar bastante orgulloso de ello, en realidad, pero no puedo creer que lo haya hecho, habiendo venido de la nada. ¿De dónde vino?