Farandulero
En 2024, la forma más impactante de hacer una declaración política es a través de tu ropa. Las camisetas con carga política siguen siendo una visión omnipresente, alimentada por una creciente ira hacia los líderes mundiales y sus políticas. Un ejemplo: la modelo Emma Ratajowski luciendo una camiseta con una plataforma con una imagen de Stormi Daniels impresa el día en que Donald Trump fue declarado culpable de 34 cargos (Daniels había testificado para la fiscalía). En 2005, una visita a campos de refugiados en Chad llevó a Ryan Gosling a usar una camiseta con la leyenda «Darfur» en los Teen Choice Awards, en un intento por crear conciencia.
(Crédito de la imagen: /Ryan Gosling en los MTV Movie Awards en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. 4 de junio de 2005)
En 2017, a raíz del movimiento #MeToo, las pasarelas gimieron con camisetas con lemas feministas, en particular “Todos deberíamos ser feministas” de Dior, inspirada en el libro homónimo de Chimamanda Ngozi Adichie. En 2021, Alexandria Ocasio-Cortez asistió a la Met Gala con un vestido de Brother Vellies que incluía las palabras “Tax the Rich”, un truco que muchos condenaron como “sordo”. Ocasio-Cortez no se arrepintió y sostuvo que era una forma de hacer que la conversación fuera algo presente.
(Crédito de la imagen: /Dior, primavera/verano 2017)
Este fue sin duda el caso en el Festival de Cine de Cannes, donde Bella Hadid acudió a la Croisette con un distintivo vestido estampado rojo y blanco confeccionado con bufandas keffiyeh tradicionales. Una pieza vintage diseñada en 2001 por Michael y Hushi (quienes también hicieron el top sin mangas keffiyeh blanco y negro de Carrie Bradshaw usado en la cuarta temporada de Sex and the City), fue una prueba más, si fuera necesaria, de dónde residen las lealtades de la modelo. El padre de Hadid, Mohamed, nació en Palestina.
Hadid no fue el único asistente que hizo una declaración de vestimenta sobre la guerra de Gaza. La actriz británica Pascale Kann lució un vestido adornado con la palabra “Palestina” en árabe, diseñado por la marca palestina Trashy Clothing. Un ejemplo más oblicuo y no confirmado fue el vestido Haider Ackerman x Jean Paul Gaultier de Cate Blanchett, cuyos colores parecían hacer eco de los de la bandera palestina. Todo estuvo muy lejos de la sonada Met Gala de Nueva York, celebrada tres semanas antes de Cannes, donde la única forma de protesta tuvo lugar en las calles.
(Crédito de la imagen: /Cate Blanchett en Cannes, mayo de 2024)
La moda siempre ha sido política. En la Edad Media, las leyes impedían que los plebeyos se vistieran por encima de su posición, mientras que en el siglo XX, las sufragistas llevaban una faja violeta, blanca y verde para simbolizar su lucha mientras hacían campaña para asegurar el derecho al voto de las mujeres. Cuando la diseñadora Katharine Hamnett usó una camiseta que decía “58% Don’t Want Pershing” para reunirse con la primera ministra Margaret Thatcher en una recepción en Downing Street en 1984, inició una era en la que las camisetas se convirtieron en señales culturales; formas visibles de transmitir su mensaje a través de un medio elegante.
Si bien utilizar la moda como herramienta para arrojar luz sobre un tema social o geopolítico particular no es nada nuevo, rara vez se ha sentido más divisivo. Al navegar por las redes sociales, nadie puede dejar de sorprenderse ante las desgarradoras imágenes de la guerra que asola Gaza, o sacudirse por su yuxtaposición entre imágenes glamorosas de celebridades en una ceremonia de premiación. En los Oscar de 2024, Billie Eilish, Mark Ruffalo, Ramy Youssef y Ava DuVernay estuvieron entre las celebridades que portaron pequeños broches rojos para señalar su apoyo a Artists for Ceasefire, la organización que pide el fin permanente de la guerra en Palestina. Algunos admiraron su «valentía», pero otros descartaron la medida como performativa; el equivalente en 2024 de los cuadrados negros que inundaron Instagram en 2020, cuando la gente intentaba mostrar su alianza con el movimiento #BlackLivesMatter.
Mientras el Mes del Orgullo reina en el Reino Unido, nos inundan con productos con los colores del arcoíris de marcas que pueden o no donar un porcentaje de sus ventas a causas LGBTQ+. Ya sea que usted considere que las marcas o los gestos de los individuos son performativos o no, el hecho de que tanta gente actualmente esté alineando el silencio con la complicidad ha impulsado a muchos con una plataforma a hablar. A la actriz de Bridgerton, Nicola Coughlan, le dijeron que apoyar a Palestina podría dañar su carrera, pero como activista cuyo difunto padre vivió en países devastados por la guerra mientras servía en el ejército irlandés, permanecer en silencio no era una opción. Al utilizar su cuenta de Instagram para alentar a sus seguidores a apoyar a cinco organizaciones humanitarias que operan en la franja de Gaza, se estima que ayudó a recaudar más de £1 millón.
(Crédito de la imagen: /Nicola Coughlan, abril de 2024)
Como cualquier arte, la moda es un espejo de nuestros tiempos y, si bien no puede resolver cuestiones complejas relacionadas con la raza, la religión, el género y la sexualidad, ciertamente puede resaltarlas. Cuando la difunta reina Isabel usó un sombrero azul y amarillo para inaugurar el parlamento en 2017, rápidamente fue apodado “sombrero de la UE” debido a su parecido con la bandera europea. Si bien se supone que las monarcas deben permanecer neutrales, era difícil no interpretar su sombrero como un apoyo a la permanencia. Sea quien sea usted, en estos tiempos de división, la neutralidad no siempre es una opción.
«¿Guerra, para que es buena? Absolutamente nada”, cantaron The Temptations en 1969, una de las muchas canciones contra la guerra que, trágicamente, no han hecho absolutamente nada para prevenir la guerra. Si bien todavía hay un lugar para la canción de protesta, la era de las redes sociales ha popularizado una nueva forma de protesta; uno que no implica cantar una nota. O incluso abrir la boca.
