Farandulero
Amistades formativas en Tiempo de Armagedón
El telón de fondo de 1980 del drama semiautobiográfico de James Gray se siente familiar: una celebridad convertida en político desafía al sistema establecido, las tensiones raciales hierven a fuego lento y las disparidades socioeconómicas cobran gran importancia. Y perdura un aspecto consolador consagrado: los estudiantes de sexto grado de Queens, Paul Graff (Banks Repeta) y Johnny Davis (Jaylin Webb), se visten igual. “Porque son las mejores amigas”, dice la diseñadora de vestuario Madeline Weeks, quien mantuvo al elenco con un guardarropa de finales de los 70, transmitiendo la mentalidad de consumo de la era anterior a la moda rápida.
Paul, de una familia judía de clase media con dos padres, y Johnny, un niño negro que enfrenta el trauma diario del racismo en la escuela (y en el mundo en general), se unen por sus aspiraciones creativas. Paul fantasea con ser un «artista famoso», mientras que Johnny anhela unirse a la NASA y ver un concierto de Sugarhill Gang. “A Johnny y Paul les encanta el estilo”, dice Weeks. Al igual que la juventud de la ciudad de Nueva York de la época, Paul, en naranja quemado y verde, y Johnny, en azules «conmovedores», usan muchas capas: camisas sobre camisetas o cuellos de tortuga y luego chaquetas. “Esas esperanzas y sueños que queremos reflejar en su ropa”, dice Weeks.
Los chicos, al combinar las rayas de moda, se escabullen de un viaje escolar al Guggenheim anticipando una emocionante tarde en Manhattan. Weeks imaginó dónde la madre maestra de Paul, Esther (Anne Hathaway), habría comprado su jersey mostaza de cuello alto y su camisa de manga larga. “James me dijo una vez: ‘Piensa en Sears’”, recuerda. Johnny hojea vinilos atesorados en un polo de terciopelo marrón y azul que su abuela, que sufre de demencia, pudo haber adquirido en el vecindario durante tiempos más lúcidos. Dice Weeks: «Es una sensación increíble que los mejores amigos tengan el día más increíble de sus vidas».
Almas errantes en huesos y todo
Cortesía de Yannis Drakoulidis/Metro Goldwyn Mayer Pictures
Sentirse invencible y despreocupado es un sello distintivo de la juventud, pero tal vez especialmente para dos caníbales adolescentes que viajan por la carretera y se encuentran a sí mismos y entre sí. Lee (Timothée Chalamet), esbelto y musculoso, llama por primera vez la atención de la recién llegada Maren (Taylor Russell) después de que ambos saltan para defender a una mujer que está siendo acosada en la tienda de comestibles. Para consumir al cabeza hueca infractor, Lee se quita astutamente su camisa floral azul suave, que la diseñadora de vestuario Giulia Piersanti imaginó que era un vestido reelaborado de los años 30 que el carnívoro se enganchó de una comida anterior.
“Lee es un vagabundo que viaja sucio, sin casi nadie cercano a él. La mayor parte de su guardarropa lo toma prestado de personas a las que se ha comido”, explica el colega de diseño de referencia del director Luca Guadagnino. Para el estilo ecléctico de tiendas de segunda mano de Lee, Piersanti estudió la «subcultura rebelde» de adolescentes itinerantes que abordan trenes de forma encubierta y atraviesan el país. “Quería darle a Lee el mismo sentido del fuerte estilo personal de estos forasteros, llevado con el descuido de la juventud”, dice. “Quería que la ropa tuviera mucha vida, que se ensuciara mucho y se empapara de sangre”.
La película comienza con la balada «Save a Prayer» de Duran Duran de 1982, y Lee rockea con «Lick It Up» de Kiss de 1983, pero Piersanti imaginó su moda presagiando la estética grunge de los 90 más cruda y de género fluido. Lee, que luce unos jeans con patas de palo de los años 80, usa sus pantalones de mezclilla de talle bajo, piernas anchas y ultradesgastados para eventualmente convertirse en pantalones cortos para el final del set de verano. “Quería que mantuviera [the jeans] durante todo el tiempo”, dice Piersanti, agregando una “cuerda al azar” como cinturón “para mostrar un descuido y practicidad a Lee”.
Modos musicales en imperio de la luz
CORTESÍA DE LAS IMÁGENES DE SEARCHLIGHT
En una ciudad costera de Inglaterra, Stephen (Micheal Ward), un nuevo empleado del cine, se conecta inicialmente con sus colegas a través de su amor por los dos tonos. Originario de Inglaterra en los años 70, el ska de la segunda ola también podría ser representativo del propio Stephen: un joven negro británico cuya madre emigró de Jamaica, abriéndose camino en la agitación social, racial y económica de principios de la era de Thatcher. “Fue un verdadero período de cúspide”, dice la diseñadora de vestuario Alexandra Byrne, señalando a los mods, goths, skinheads y rudeboys de dos tonos de la década que expresaban su individualismo a través de la música y la moda progresistas (y subversivas).
En la víspera de Año Nuevo, Stephen se une a la solitaria directora del teatro, Hilary (Olivia Colman), en la azotea. Mientras estallan los fuegos artificiales en 1981, la audiencia siente visceralmente que emergen sus emociones reprimidas durante mucho tiempo, también amplificadas a través del traje reluciente de Stephen y el alegre sombrero de fieltro, que es esencial para el «uniforme» de dos tonos. Byrne explica que la silueta de su traje es «algo muy, muy específico» para el género, con una chaqueta de tres botones y aberturas de 5 pulgadas.
El ganador del Oscar también consideró la psicología detrás del vestuario cápsula de Stephen, con piezas repetidas a lo largo de la película. Haciendo hincapié en su juventud y practicidad económica, su estrecha corbata negra, asegurada con un «pequeño nudo», adquirió un brillo por el exceso de planchado y tiene un «pequeño agujero» por el uso. Viviendo en una pequeña ciudad anterior a Internet y despilfarrando con meses de reservas salariales, el aspirante a arquitecto habría pedido por correo el traje de «algo así como el NME revista”, dice Byrne. “Ahorrarías todo tu dinero para comprar las piezas realmente importantes para identificar tu look”.
vestirse con poder Quiero bailar con alguien
Cortesía de EMILY ARAGONES
El legendario ejecutivo discográfico Clive Davis (Stanley Tucci) contrató a la protegida de 19 años Whitney Houston (Naomi Ackie) para su sello RCA, Arista Records, hizo historia en la música en 1983. Para recrear el momento, la diseñadora de vestuario Charlese Antoinette encontró por casualidad un suéter vintage, de finales de los 70 y principios de los 80, casi idéntico al cuello en V con rayas degradadas que usó Davis para el acuerdo históricamente documentado. “Los suéteres ya no se hacen así”, dice Antoinette, señalando la textura afelpada “bouclé, casi tejida a mano”. «Obviamente se vendió en una tienda de alta gama en algún lugar porque Clive tenía buen gusto».
Reflejando la personalidad de la vida real, la Davis de Tucci está «siempre vestida», dice Antoinette. «Nunca hay un momento en la película en el que solo esté en una camiseta». Para retratar el estilo de magnate de la música «clásica» de Davis, utilizó material vintage prístino en materiales lujosos: «cachemira, lana, mezcla de lana y seda». Antoinette también seleccionó meticulosamente las telas para replicar los reconocibles trajes y camisas de Davis, todos hechos a la medida por Leonard Logsdail y Anto en Beverly Hills, con sede en Manhattan, respectivamente. La película biográfica se desarrolla en gran medida en orden cronológico, con las solapas de los trajes cruzados de Davis y el ancho de la corbata marcando el paso del tiempo desde principios de los 80 hasta la década de 2000.
El aderezo de poder de lujo consistente también ayuda a telegrafiar subliminalmente por qué el talento floreciente, como Houston, confiaría a Davis para dar forma a su carrera. “Dice mucho sobre él”, dice Antoinette. “Es como un ejecutivo discográfico de la vieja escuela: experimentado y realmente profesional. También lo hace sentir muy, muy agradable y confiable”.
Esta historia apareció por primera vez en una edición independiente de diciembre de la revista The Hollywood Reporter. Para recibir la revista, haga clic aquí para suscribirse.
