Farandulero
1943
Al igual que su innovadora colección debut de 1947, los clásicos trajes a rayas de Christian Dior (Ben Mendelsohn) expresan multitudes sobre el diseñador cansado del mundo y la sociedad en general en el París ocupado por los alemanes en 1943. Junto con sus secuaces y rival Coco Chanel (Juliette Binoche), Dior se esfuerza por sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial mientras lidia con el dolor y la culpa después de que los nazis capturaran a su hermana menor, la luchadora de la resistencia Catherine (Maisie Williams). “Todas estas tragedias personales sucedieron en su vida”, explica la diseñadora de vestuario Karen Muller Serreau, quien visitó los archivos de Dior Heritage para realizar una investigación inmersiva.
Como reflejo de los austeros años de la guerra y sus limitados medios financieros como diseñador de nivel medio bajo el modisto Lucien Lelong (John Malkovich), Dior todavía usa sus trajes de finales de los años 30 hechos por sastres italianos e ingleses. “En realidad, estaba un poco mal visto que la gente llevara cosas nuevas”, dice Muller Serreau, y añade que los tirantes de Dior, en lugar de un cinturón, señalan la escasez de cuero de la época. «Tenía muchas ganas de tener esa sensación de vulnerabilidad en tiempos de guerra». Para representar a Dior cargando el peso del mundo sobre sus hombros, Muller Serreau obtuvo una pesada lana vintage de Inglaterra y envejeció y tiñó cuidadosamente las piezas personalizadas “para que todo pareciera un poco desgastado”, agrega.
En el taller de Lelong, Dior dibuja y viste con resignación un vestido de fiesta para una gala nazi. Trabaja duro durante la noche, sin chaqueta, con los botones superiores de la camisa abiertos y las mangas arremangadas. «Siempre me llamaban al set cuando deshacíamos algo», dice Muller Serreau, quien habló con Mendelsohn sobre la psicología detrás de la deconstrucción de los trajes de Dior.
“Fue para [evoke] lo que estaba pasando: la estancia de su hermana en un campamento y su estado de ánimo”, continúa. «Todo es bastante difícil en su vida personal y eso afecta su forma de vestir».
1953
“Para casi todos los personajes de Compañeros de viaje, su ropa se convierte en su armadura para protegerlos”, dice el diseñador de vestuario Joseph La Corte. Pero como periodista queer negro durante las persecuciones de McCarthy y Lavender Scare, Marcus Gaines (Jelani Alladin) se protege en múltiples frentes con su vestuario profesional preciso. Gana capas con una chaqueta de tweed con solapa de muesca, un chaleco de punto sobre una camisa impecable, una corbata de seda meticulosamente anudada y pantalones planchados. Luchando por tiempo aire en el competitivo grupo de prensa de DC, Gaines, el único reportero negro en el Senado, se pone su casco metafórico: un imponente sombrero de fieltro.
“Marcus siempre se esfuerza por que su voz se escuche en el panorama político en constante cambio”, dice La Corte, quien se inspiró en tres periodistas negros pioneros de la época, Simeon Booker, Vernon Jarrett y Louis Lautier. «Vimos lo bien vestidos que estaban estos caballeros, porque estaban tratando de mezclarse con el mundo blanco, en realidad, del periodismo».
En la oficina que comparte con otros reporteros negros, Gaines se prepara para cubrir el interrogatorio de 1953 al poeta Langston Hughes sobre las influencias comunistas en su trabajo. En el espacio supuestamente seguro y sin filtros, sus colegas se soltaron: se despojaron de elementos del traje, se arremangaron y lanzaron comentarios sexistas y chistes homofóbicos. Gaines, inmerso en el poema de Hughes “Kids Who Die”, responde. Está mimetizándose, sin su chaqueta, pero se distingue del resto con su chaleco y corbata.
«Está preocupado por Langston y todos se están divirtiendo», dice La Corte, quien compró una mezcla de piezas vintage de finales de los 40 y principios de los 50 para Gaines, también para ilustrarlo volviendo a usar un arsenal de piezas «elevadas». «Están todos desaliñados (camisas, sin corbatas) mientras él permanece impecable y unido».
1969
El camarero encerrado Robert Diaz (Ricky Martin) presta un oído compasivo a la despiadada sociedad de Palm Beach y conoce sus secretos más oscuros, gracias a su trabajo paralelo como cuidador de la decana Norma Dellacorte (Carol Burnett), en coma pero aún reinante. Pero Robert guarda sus propios secretos cerca del chaleco o, mejor dicho, de su abotonado uniforme de barman Palm Royale.
Cuando la estafadora Maxine Dellacorte (Kristen Wiig) irrumpe en la mansión palaciega de su tía política, descubre que Díaz revela su verdadero carácter. Lleva a cabo su rutina de limpieza con un bañador azul marino que le llega hasta la mitad del muslo, con un llamativo estampado de ancla, y sandalias de cuero sin cordones. “Se esconde y se disfraza como un tipo más. [in uniform, usually]”, dice la diseñadora de vestuario Alix Friedberg, haciendo referencia al pasado de Díaz como marine estadounidense. “Pero realmente él tiene esta vida secreta en la que vive. [Norma’s] casa de la piscina en esta increíble mansión y puede ser él mismo”.
Más tarde, Maxine, que tiene problemas con la coctelería, recibe a los alfas de la sociedad para tomar cócteles incómodos mientras Robert se retira a la casa de la piscina para tomar su propia bebida por la tarde. Se pone una bata lujosa con estampados vibrantes que presenta una evocadora paleta de colores verdes. «Tenía la dosis justa de alegría y sofisticación», dice Friedberg.
Cuando Linda Shaw (Laura Dern), socialité convertida en revolucionaria, con un vestido amarillo con estampado de batik, se une a la utopía de Díaz, armoniza con su vibra inconformista y outsider… y su prenda vintage. “Tienen una conexión instantánea. Es subversivamente visual, pero también emocional”, dice Friedberg, añadiendo que el estampado Southwestern fue una firma del movimiento contracultural de finales de los años 60 que Shaw representa. La bata fuerte pero reconfortante de Díaz también presagia su siguiente arco, cuando se convierte en el corazón palpitante del espectáculo.
«Hay una apertura, una suavidad y una vulnerabilidad en ello, y eso dice mucho sobre él», dice Friedberg. «Hay una tranquila confianza en esa combinación de traje de baño y bata que tanto encarna».
Esta historia apareció por primera vez en una edición independiente de junio de la revista The Hollywood Reporter. Haga clic aquí para suscribirse.
