Reseña de ‘Thom Browne: The Man Who Tailors Dreams’: Slick Fashion Doc tiene esplendor sartorial para quemar, pero poca textura más allá de eso

En Thom Browne: el hombre que adapta los sueñosel documentalista alemán Reiner Holzemer, cuyo trabajo reciente incluye películas sobre las casas de moda de Dries Van Noten y Martin Margiela, aborda a un diseñador con una estética inmediatamente reconocible pero con aversión a la introspección. Eso convierte a Browne en un tema un tanto distante, un enigma, como lo describe un amigo y colega. Prefiere mantener la chispa creativa escondida dentro de su cabeza y dejar que sus prendas hablen por sí solas.

Pero vaya, ¿esa ropa puede hablar? En los talleres y especialmente en extensas imágenes de desfiles que mezclan libremente lo onírico con lo caprichoso, todo ello coordinado hasta el más mínimo detalle, este documental de gran apariencia destaca colecciones que fusionan una construcción impecable con la excentricidad y el humor descarado para lograr un efecto seductor.

Holzemer parece consciente del desequilibrio potencial entre el acceso personal y profesional, lo que hace que sea una estrategia inteligente comenzar bombardeando nuestros ojos con una imagen de sorprendente impacto dramático. Al son de las cuerdas que se hinchan, una cortina de seguridad del proscenio se levanta lentamente para revelar el adornado auditorio dorado del Palais Garnier en París, donde cada uno de los casi 2.000 asientos está ocupado por una figura de cartón con un traje gris y gafas de sol característicos de Thom Browne. El efecto es surrealista.

Dos «porteros» masculinos que lucen el elegante traje y la falda plisada que es la piedra angular del enfoque de género fluido de Browne (usado por estrellas como Oscar Isaac, Lee Pace y David Harbour) suben al escenario y depositan un montón de equipaje a juego.

Luego entra una modelo con plataformas vertiginosas y una versión con más capas del mismo conjunto y se sienta en su maleta, como si esperara un tren. El espectáculo que se desarrolla (con periodistas de moda, compradores y clientes famosos sentados a lo largo de los perímetros del escenario) representa lo que ella observa. Esto incluye a compañeros de viaje, personal ferroviario, una gárgola y elegantes palomas con tocados esculturales (del sombrerero británico Stephen Jones, colaborador habitual de Browne).

Ese desfile de julio de 2023 fue el debut de Browne en la Semana de la Alta Costura, lo que lo convirtió en uno de los relativamente pocos diseñadores estadounidenses que presentó su trabajo junto a nombres tan históricos como Dior, Chanel, Schiaparelli y Valentino. Pero si Browne está nervioso, no se nota mientras está detrás del escenario haciendo ajustes de último momento en los modelos y mirando los monitores con satisfacción. No se parece en nada a los diseñadores autodramatizadores que se ven en muchos documentales de moda corriendo de un lado a otro en un estado de agitación, ladrando instrucciones y luego colapsando exhaustos una vez que la colección ha sido enviada al mundo.

Tener un sujeto tan apacible, aparentemente siempre tranquilo y amable es a la vez una distinción y un inconveniente en la película de Holzemer. No es que todas las luminarias de la moda tengan que hacer malabares con crisis constantes para ser interesantes, pero el documental es tan ligero en cuanto a conflictos, dramas y detalles personales que no se pueden extraer de perfiles anteriores o incluso de una página de Wikipedia que a veces parece casi una Vídeo promocional, aunque sea de lujo. Es hermoso, pero no tiene ninguna ventaja.

Existe una breve mención de que casi tuvo que cerrar sus operaciones a principios de 2009, a raíz de la crisis financiera, pero la compañía capeó esa tormenta y se recuperó. Al comentar sobre el intento fallido de Adidas de demandar a Browne por violar su marca registrada de tres franjas, el socio del diseñador, Andrew Bolton, que dirige el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte, dice que que se cuestionara su integridad tan públicamente durante el juicio de 2023 fue difícil para Browne. Pero no escuchamos nada al respecto por parte del hombre mismo.

Lo más cerca que está la película de capturar el drama real es cuando MJ Rodríguez sale a la pasarela en un desfile de 2023 y un miembro del personal que mira en el monitor jadea: «¡Ella no tiene chaqueta!». Pero ese desliz rápidamente se rió después del espectáculo con el reconocimiento de que, si bien Rodríguez caminó con un atuendo incompleto, ella lo hizo funcionar.

El doctor es extremadamente acogedor. Casi todos los presentadores parlantes se identifican con “y amigo” según su profesión. Los entrevistados elogian las habilidades de sastrería de Browne o su imaginación ilimitada, su virtuosismo técnico o su audacia conceptual, su singularidad a pesar de partir siempre de la uniformidad del traje gris.

Es todo demasiado amistoso. Pace es etiquetado tímidamente como «Actor», sin mencionar que está casado con el vicepresidente de Marketing y Comunicaciones de Browne, Matthew Foley. Anna Wintour trabaja estrechamente con Bolton cada año en la Met Gala, donde los diseños personalizados de Browne invariablemente causan sensación. Incluso los clientes famosos pueden parecer portavoces (aunque Cardi B es un alboroto). Esto hace que el documental parezca rigurosamente controlado, siempre un riesgo en una película de no ficción autorizada sobre un sujeto vivo.

Lo que falta es una perspectiva exterior, una voz crítica. Bolton habla de la exposición temprana de los trajes encogidos estilo Pee-Wee Herman de Browne en Londres, donde los altivos sastres de Savile Row quedaron consternados ante las proporciones radicalmente modificadas. Pero las cabezas parlantes sólo van desde la admiración hasta la adulación.

Esto es algo comprensible, dado que el tema de la película es una genuina historia de éxito estadounidense. Pero se convierte en una narrativa anémica cuando hay poco aquí que cualquier persona interesada en la moda de lujo no sepa ya. Es como un libro de mesa: muchas ilustraciones y poco texto.

Es reconfortante cuando Bolton recuerda cómo se conocieron y se enamoraron, y Browne repasa su rutina nocturna de reunirse después del trabajo para tomar una copa, pedir comida para cenar y, por lo general, ver una película en casa. Finalmente, un destello de acceso más íntimo. Su hogar, por cierto, es una mansión de ladrillos rojos en el East Side de Manhattan construida originalmente alrededor de 1920 para Anne Vanderbilt, que comparten con el perro salchicha de Browne, Héctor, el perro que inspiró el bolso homónimo.

Para aquellos que no están familiarizados con la historia de Browne, la película analiza los conceptos básicos de manera bastante atractiva: los orígenes de Allentown, Pensilvania; los años de natación competitiva en Notre Dame; el breve intento de incursionar en la actuación en Los Ángeles; y el humilde comienzo de su línea de moda en 2003, haciendo negocios a medida desde un apartamento de una habitación en Nueva York, basándose en una colección de cinco trajes de muestra que usó en la ciudad, inicialmente siendo abucheado en la calle y levantando cejas incluso entre sus amigos.

Gradualmente, la audaz reinvención de Browne del atuendo más convencional en el armario de cualquier hombre estadounidense bien vestido de mediados de siglo, el traje gris, se volvió influyente. Chaquetas ajustadas, pantalones cortos y uno o dos centímetros de tobillo desnudo comenzaron a aparecer por todas partes. A medida que el negocio crecía, también lo hacía la escala y la teatralidad de los desfiles. La expansión hacia la ropa femenina consolidó la negativa a verse limitado por el género. «Realmente no hay diferenciación entre quién usa qué», dice Wintour.

Un momento decisivo fue la colección Primavera 2018, cuando Browne envió modelos masculinos a la pasarela en versiones modificadas de su colección femenina. Resultó que los hombres con faldas podían parecer poderosos y masculinos. Ese mismo año, Browne vendió una participación mayoritaria en la empresa al grupo italiano Ermenegildo Zegna por la friolera de 500 millones de dólares.

Browne no habla de influencias, algo que Wintour señala al principio de la película al señalar que nunca se ha preocupado por lo que hacen los demás y permanece 100 por ciento centrado en su propio punto de vista. Pero a menudo regresa al principio central de la uniformidad, de construir sobre looks esencialmente estadounidenses (deportista, deportista, hombre de negocios, vaquero, pareja de graduación, WASP del Upper East Side) y subvertirlos. Piense en abrigos amplios y amplios con números de camisetas de fútbol en la espalda; Trajes de falda a cuadros de tweedy bordados con langostas.

Independientemente de las deficiencias del documental en términos de conocimientos, análisis o incluso el oficio necesario para confeccionar la ropa, la retrospectiva visual de los 20 años de Browne en el negocio es consistentemente sorprendente y hará las delicias de los fieles de la moda.

Las modelos aportan el drama, mientras que los espectáculos aportan la fantasía. Presentaciones de pasarela que se basan en Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas o El principito respaldan la observación de Bolton de que el trabajo de su socio se encuentra al borde de la niñez y la edad adulta, la inocencia y la experiencia. Señala que, si bien Browne es una persona generalmente feliz y optimista, una vena de melancolía recorre sus espectáculos.

Una presentación con temática funeraria comienza con modelos saliendo de ataúdes, tejiendo una historia en torno a dos mujeres con el corazón roto. Los médicos que no pueden curarlos se convierten en ángeles que los acompañan al cielo mientras sus amigos fabulosamente vestidos llegan a llorar. Otro tiene lugar en una enorme sala de mecanografía amueblada con escritorios idénticos; Los hombres llegan al trabajo, cuelgan sus gabardinas idénticas y se sientan a trabajar con trajes idénticos, y cada uno de ellos coloca una manzana en el escritorio del jefe al final de su turno. El espectáculo es reglamentado, minimalista y, al mismo tiempo, lúdico.

La usabilidad no siempre es una preocupación primordial, como se evidencia quizás de manera más obvia en un desfile de París que rinde homenaje a los tweeds franceses mientras los combina con una prenda deportiva masculina icónica. Los hombres usan blusas cortas (o un diminuto top de bikini de crochet en un caso) con microminis o pantalones cortos de talle bajo, lo que les da una amplia exposición a los suspensorios de Thom Browne y unos buenos cinco centímetros de escote en el trasero. El look final de la pasarela, tradicionalmente el lugar nupcial, es el de un vaquero que luce un falo rizado de lentejuelas azules.

Incluso si el propio Browne emerge de la película como un libro poco abierto, sus diseños dicen mucho, desde lo básico hasta las extravagantes fantasías de alta costura. Un entrevistado señala una contradicción clave que le da al trabajo del diseñador su sentido de diversión: «Celebra la uniformidad de la manera más despilfarradora». El espacio para la autoexpresión dentro de esa uniformidad es lo que hace que la ropa de Browne sea tan codiciada y que este documental, a pesar de sus frustraciones, sea tan agradable de ver.