Farandulero
Las valoraciones de miles de millones de dólares, la gobernanza financiera y las exenciones de impuestos no suelen ser temas de actualidad en la moda del verano. Pero el enfrentamiento entre el mercado de valores y Shein ha roto todas las reglas.
Todo comienza cuando la primavera se convierte en verano, cuando los seguidores de Shein como yo empezamos a recibir extraños avisos sobre la famosa y solitaria marca. Por ejemplo, el director ejecutivo, al que rara vez se dejaba ver, había volado para reunirse con políticos de alto rango. La empresa de origen chino lanzó una oleada de intervenciones con temas medioambientales. Un amigo empresario tecnológico me avisó de que el director de comunicaciones estratégicas de Shein hablaría en la Semana Tecnológica de Londres. Era evidente que algo estaba pasando.
Los medios financieros dieron a conocer la noticia: Shein había solicitado cotizar en la Bolsa de Valores de Londres. Para muchos de nosotros fue una sorpresa. Shein ya lo había intentado en Estados Unidos. Sin embargo, una salida a Bolsa en Nueva York quedó básicamente bloqueada el año pasado cuando los legisladores y los reguladores estadounidenses plantearon grandes preocupaciones sobre los derechos laborales en la cadena de suministro de Shein, entre otras cuestiones.
Y ahora estaban allí, apareciendo en nuestra ciudad. Como rastreador a largo plazo del costo ambiental y humano de la moda, las estadísticas de Shein me hacen sudar las manos. Originalmente una empresa china, She Inside, creció durante la pandemia hasta convertirse en una de las empresas más importantes del planeta. Su último valor era de 50.000 millones de libras, aproximadamente lo mismo que el PIB de Costa Rica, y se estima que las acciones que cotizan en la Bolsa de Londres podrían generar entre 4.000 y 8.000 millones de libras más.
Shein comercializa 600.000 artículos a la vez y lanza 6.000 piezas «nuevas» cada día. Antes, la marca de moda más rápida era Zara, pero con solo 10.000 productos nuevos al año, ahora parece curiosamente sobria. El precio promedio de una compra en Shein es de 7,90 libras esterlinas. Ahora estamos en una nueva era; mientras que Zara, H&M y compañía eran moda rápida, esto es ultrarrápido.
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A medida que se intensifica la crisis climática y de la naturaleza, yo diría que el modelo de negocio de Shein nos lleva en la dirección opuesta. Después de todo, la velocidad y el volumen equivalen a un impacto en el mundo natural. Lo que tenemos que hacer es parar. La humanidad ya produce alrededor de 120 mil millones de prendas nuevas cada año. Más de la mitad de ellas se producen ahora a partir de fibras derivadas de combustibles fósiles, concretamente poliéster. Después de todo, hay suficiente moda en circulación para vestir a las próximas seis generaciones.
Shein niega que su «éxito» tenga un coste. En cambio, afirma que ha creado una especie de magia, que incluye algoritmos propios, tendencias de seguimiento de datos y pedidos pequeños, respuesta rápida que reduce los precios. Pero cuando se han interrogado adecuadamente su modelo y cadena de suministro, muchas de las afirmaciones de Shein se desmoronan. En 2021, la ONG suiza Public Eye descubrió una serie de violaciones graves de las leyes laborales de China, incluidas las de trabajadores de la confección que realizan turnos de 75 horas en la principal base de producción de Shein, una red de miles de pequeñas fábricas en Guangzhou, China. Un documental de Channel 4 Untold: Inside the Shein Machine descubrió que los trabajadores cobraban tan solo 4 centavos por prenda y trabajaban turnos de 18 horas.
Muchos han señalado que, al enviarse directamente desde China al consumidor, los artículos de Shein evitan pagar impuestos. Según la ONG Stand.earth, en 2023 Shein produjo más emisiones que todo el país de Paraguay. Es alarmante que estas emisiones hayan aumentado un 50 % en el transcurso de un año, a pesar de que Shein anunció planes para reducirlas.
De hecho, a menudo hay una disparidad entre lo que Shein dice que hará y lo que realmente sucede. Esto es algo que los reguladores de la Bolsa de Valores de Londres deben considerar. La ofensiva de encanto de Shein en el Reino Unido se parece un poco a la práctica tóxica del bombardeo de amor. La zanahoria más llamativa que se ha agitado hasta ahora tiene que ser la promesa de un fondo de 250 millones de euros para promover la circularidad en el Reino Unido y Europa. Pero la verdad es que la humanidad está consumiendo más materiales vírgenes que nunca, este dinero no tocará los bordes. Según una investigación de la Fundación Ellen McArthur, CADA SEGUNDO, el equivalente a un camión lleno de ropa se quema o se entierra en un vertedero. La mejor manera de abordar esta emergencia es dejar de lanzar 6000 nuevos estilos cada semana. Los fondos circulares como este se centran en cambio en cambiar los materiales o mejorar el reciclaje. También pueden ofrecer una distracción útil de los problemas sistémicos.
Es poco probable que estos problemas desaparezcan. En julio, el senador estadounidense Marco Rubio escribió al gobierno del Reino Unido instándolo a investigar la cadena de suministro de Shein en busca de trabajo forzado. Esto se centra principalmente en el uso de algodón y otros productos de Xinjiang, una parte predominantemente uigur musulmana de China. Muchos grupos de derechos civiles afirman que los uigures se ven obligados a recoger y procesar el algodón y son sometidos a «abusos horribles». Si bien Shein niega que el algodón esté en su cadena de suministro, los expertos en la cadena de suministro han advertido que es imposible certificar una cadena de suministro limpia de esta región.
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Durante todo el verano, la resistencia a la cotización en Londres ha ido ganando fuerza entre los influencers de la moda sostenible. Culminó con una petición popular para bloquear la cotización en Londres cuando Venetia Lamana y Grace Blakeley, influencers de la moda sostenible y de la economía y la política respectivamente, lanzaron una campaña viral, Say No To Shein. El hecho de que una historia sobre el mercado de valores haya aparecido en el discurso de la moda representa para mí un rayo de esperanza. Después de todo, no somos unos consumidores tontos.
En el escenario de la London Tech Conference, Peter Pernot-Day, director global de comunicaciones estratégicas de Shein, parecía tranquilo. Se apoyó en la narrativa de Shein como una fuerza para el bien, y con determinación hizo que Shein cruzara la línea en su narrativa del problema a la solución. No se permitieron preguntas y el público permaneció sentado en silencio. ¿Se lo estaban creyendo? Era difícil saberlo.
Después me acerqué al señor Pernot cuando salía del escenario. Sonrió. «¿Tiene alguna novedad sobre la cotización en Londres?», pregunté alegremente. La sonrisa se desvaneció. «Eso no es asunto suyo», espetó su agente de relaciones públicas. Se marcharon apresuradamente. Shein ha abandonado el edificio, pero sólo por ahora.
