Simon Holloway, de Dunhill, habla sobre la modernización de la marca británica que vistió a Sinatra y Capote

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, The Hollywood Reporter puede recibir una comisión de afiliado.

Cuando Simon Holloway tomó las riendas como director creativo de Dunhill el año pasado, también se convirtió en el guardián del rico legado de 130 años de la marca. Originalmente diseñada para equipar a los primeros automovilistas a fines del siglo XIX, la casa es hoy un icono del clasicismo y la artesanía británica, desde artículos de cuero refinados hasta la clásica chaqueta azul marino de Dunhill, que alguna vez fue el artículo distintivo de la marca. A lo largo de los años, su lista repleta de estrellas de clientes ha incluido a personas como Frank Sinatra, Truman Capote y el Duque de Windsor.

Tras una pausa de cuatro años, Dunhill, propiedad de Richemont, regresó al escenario de la Semana de la Moda de Londres en febrero con un íntimo desfile de 41 looks Otoño/Invierno 2024 en el ala Duveen de la recientemente renovada National Portrait Gallery de Londres. Como cuenta Holloway El reportero de HollywoodLa intención de su desfile debut fue mostrar su visión de la marca: contar una historia de herencia atemporal en un contexto moderno.

“Lo hicimos más como un salón en lugar de un gran desfile brillante porque realmente encajaba bien con esta casa”, dice Holloway durante una entrevista en el Chateau Marmont de Los Ángeles. “Queríamos que la gente se sintiera bastante inmersa y bastante cercana a la ropa. El casting también reflejó eso. Fue muy multiétnico, con diferentes grupos de edad y chicos mayores que no habías visto en la pasarela durante un tiempo, simplemente le dio un sentido de carácter a la presentación también”. La presentación de Otoño Invierno 2024 atrajo a celebridades como Ted LassoPhil Dunster, el modelo y actor Hu Bing y Sombra y hueso estrella Archie Renaux.

Bajo las pinturas de la realeza europea, las modelos de Dunhill lucieron versiones más ligeras y contemporáneas de piezas que Holloway seleccionó de los catálogos de la marca. Un abrigo de cuero de archivo se modernizó con cuero francés plonge y se forró con suntuoso pelo de camello. Las chaquetas de tweed rígidas se renovaron con mezclas de lana de cachemira más transpirables de Escocia. Y también hubo toques personales de Holloway, como suéteres de cuello en V que promocionaban el nuevo monograma de Dunhill, combinados con pantalones de espiga. La colección Otoño/Invierno 2024 de Dunhill, que ya está a la venta, está disponible a través de dunhill.com, en Dunhill en la ciudad de Nueva York y en las tiendas Neiman Marcus (en Los Ángeles, San Francisco y Chicago) y Mr. Porter.

“Tenemos piezas estupendas del archivo que están todas en estos tonos de cuero color caramelo. Así que ese fue realmente el punto de partida de la paleta de colores”, dice Holloway, señalando artículos como una gabardina y una chaqueta militar en maniquíes en uno de los bungalows del Chateau. “Pero hemos modernizado el ajuste y el color, y hemos hecho que todo sea más informal. Es simplemente una sensación muy sencilla pero elegante. Hay mucho de lo que me gusta llamar innovación invisible en las prendas, ya sea la ligereza de la lona y la confección o la delicadeza que se logra en las piezas de cuero”.

La historia de Dunhill, que comenzó en 1893, cuando su fundador, Alfred Dunhill, heredó la talabartería de su padre, está unida a la tradición e innovación. Fue un momento decisivo en la historia tecnológica, cuando el transporte a caballo dio paso a los automóviles prototípicos y Dunhill respondió pasando de la indumentaria ecuestre a piezas destinadas a los automovilistas.

«[Alfred] Vio lo que estaba por venir y me convertí. [Dunhill] “Se convirtió en el proveedor de todo, menos del automóvil en sí”, explica Holloway. “Eran abrigos de tweed, innovadoras prendas de cuero para el exterior e incluso los instrumentos duros que se colocaban en los tableros de instrumentos: relojes, voltímetros y objetos decorativos irónicos”.

De hecho, no fue solo la utilidad de los accesorios de Dunhill lo que definió a la casa, sino también la peculiaridad personal del fundador y un descaro típicamente británico, ejemplificado por un adorno característico en el capó que presenta a la mascota de la marca, un perro llamado Tweenie. Como sostiene la leyenda de la casa, el diabólico can, al que se ve burlándose, nació de la aversión personal de Alfred por la policía.

“Alfred Dunhill fue una de las primeras personas en Inglaterra a las que se les impuso una multa por exceso de velocidad. Tenía un odio visceral hacia la policía”, señala Holloway. “Es el tipo de herencia con la que tenemos el placer de jugar. Tenemos el lado serio, ya que estaba obsesionado con el lujo y fabricaba cosas con un nivel de especificación increíblemente alto. Pero también tenía este lado opuesto, que era un poco excéntrico y bastante británico”.

A pesar del humor que forma parte del ADN de la marca, Holloway dice que también quiere mantener un aire de lujo en sus prendas. Mientras recorría los archivos, dice que también le llamó la atención una sensación de glamour del viejo Hollywood. Hace referencia a una chaqueta cruzada de cachemira con un par de guantes de conducir de franela plateada de la última colección como «estilo Bond». Y mientras se traslada a otra parte del bungalow del Chateau Marmont, abre un armario para revelar dos piezas que residen en los archivos de Dunhill que la casa ha traído en avión a Los Ángeles para su presentación: un esmoquin hecho para Frank Sinatra y una chaqueta de esmoquin hecha para Truman Capote que el diminuto autor usó para su famoso baile en blanco y negro de los años 60.

“Dunhill tiene fama de ser un destino de glamour inglés; tal vez se deba a los accesorios para fumar, que se encuentran entre nuestros iconos más perdurables”, afirma Holloway. “Me encanta la idea de que las estrellas de cine lucieran como estrellas de cine. Muchas de las referencias que teníamos en nuestros paneles de inspiración eran fotos de Carrie Grant, David Niven y el duque de Windsor, que era cliente de Dunhill desde hacía mucho tiempo y posiblemente tenía uno de los mejores vestuarios típicamente ingleses jamás creados”.

Según Holloway, el fomento de las relaciones de Dunhill con los proveedores artesanales es crucial para su visión del lujo. La casa trabaja actualmente con unos 15 proveedores, que van desde fabricantes de plumas y botones hasta zapateros y sombrereros. El bordado, por su parte, lo realiza la empresa de bordados del regimiento de Londres, que produce principalmente uniformes militares.

“Muchas de las relaciones con las fábricas de tejidos son muy importantes para mí porque, para una colección como esta que abraza la atemporalidad y el clasicismo, el origen de todo es la tela”, dice Holloway. “Somos diseñadores textiles incluso antes de empezar a cortar una pieza de tela. Por eso, todo se hace con cierta procedencia y con un cierto nivel de especialización en lo que respecta a la artesanía”.

Aunque rinde homenaje a la tradición, Holloway dice que es muy consciente de que el futuro de Dunhill requiere nuevos públicos. Por un lado, eso significa llegar a los consumidores más jóvenes, que, según él, están cada vez más interesados ​​en la sastrería tradicional, citando el resurgimiento de las mercerías de la vieja guardia en Londres. Y, por otro, significa mantener una presencia en mercados internacionales clave: Holloway dice que el servicio de sastrería a medida de Dunhill con sede en Londres envía regularmente a sus sastres a Estados Unidos, China y Japón.

“Lo que hace que Dunhill sea una casa inglesa creada para un público internacional”, dice Holloway, señalando que Dunhill abrió en Nueva York y París ya en la década de 1920. “Fue muy internacional desde un período bastante temprano y creo que eso es algo que me gustaría tener muy presente en mis previsiones a medida que continuamos con la remodelación de Dunhill”.

En cuanto a los icónicos productos de automoción Dunhill de antaño, todavía están disponibles en situaciones enrarecidas, lo que en cierto sentido recuerda a los primeros días de la marca, cuando conducir era todavía un lujo relativo y una actividad de nicho. En los últimos años, Holloway dice que ha visto un aumento del apetito en la moda y los accesorios por los artículos coleccionables de edición limitada; en Dunhill, eso significa todo, desde encendedores de mesa hasta tapizados de automóviles. Estas solicitudes presentan una oportunidad diferente y más extravagante de sumergirse en los catálogos más antiguos de la marca.

“Así es como se mueve toda la industria del lujo: la gente quiere cosas que sean lo más exclusivas, que nadie más pueda tener”, afirma. “Lo sorprendente de Dunhill es que todavía podemos fabricar algunas de estas cosas que nadie más puede hacer. En el futuro, ¿quién sabe? Puede que terminemos haciendo todo tipo de cosas adaptadas a distintos clientes”.